Reloj automático de buceo con caja tipo compresor. Bisel interior unidireccional.
Valido para la playa, para traje, para sport etc. Con diversas correas puedes ser perfecto para cualquier situación.
PVP 1540 €
Tag Heuer F1
Reloj de cuarzo con cronógrafo capaz de medir décimas de segundo. Excelente armis -brazalete- con cierre de seguridad y extensión para traje de buceo. Estanco 200 m y bisel taquimétrico.
PVP 1450 €
Certina DS action Diver
Master en calidad-precio. Cronógrafo automático de buceo con bisel cerámico. Pulsadores y corona roscados y válvula de helio.
PVP 1800 €
Seiko Ananta
Reloj
automático de manofactura. Reserva de marcha, calendario de mes y
semana. Caja con perfil inspirado en la catana japonesa.
PVP 1362 €
Hamilton Pan Am
Reloj
automático con cronógrafo y taquímetro, inspirado en el modelo del mismo nombre de los años`70
PVP 1900 €
Tag heuer carrera
Reloj
automático sobrio y elegante. Posibilidad amplia de colores en dial y correa.
PVP 2045 €
Maurice Lacroix Les Clasique
Reloj
automático de corte clásico. Atemporal
PVP al rededor de 2000 €
Tah heuer aqua racer
Reloj
automático de buceo con válvula de helio y bisel cerámico.
PVP 2360 €
Longines Heritage
Reloj
automático con cronógrafo dotado de rueda de pilares. Varios colores de dial disponibles.
PVP 2580 €
Omega Seamaster 300M
Reloj
automático de buceo y bisel cerámico. El emblemático modelo de la marca de la letra griega, que se distingue a una legua. Disponible en color azul.
PVP 3280 €
Breitling superocean Heritage
Reloj
automático de buceo. Posibilidad de correa de cuero con pespunte blanco -lo cuál le hace ser un perfecto "reloj de vestir"- o caucho.
Breitling comercializa la linea Avenger en el año 2001, desligándose así de la linea Aeromarine, donde estaba integrada antes.
La linea Avenger, es el resultado del diseño de relojes preparados para soportar cualquier circunstancia, inspirándose en el entorno militar, según el cual fueron concebidos. Relojes con cajas robustas, mecanismos resistentes, y de gran tamaño, capaces de ser estancos en situaciones extremas. Nótese, que en la serie que nos compete, el modelo Seawolf, está catalogado con una estanqueidad de hasta 3000 m. El hublot king power diver, catalogado con 4000 m es de los pocos que supera al Avenger Seawolf. Mientras que en el modelo chrono Avenger la estanqueidad esta catalogada como de 300 m.
En un primer momento, la caja de estos modelos se fabricaba en titanio y en acero. Actualmente, -foto inferior-se fabrica en acero pulido a espejo. Cabe destacar, que hasta hace un par de años, existía un modelo denominado chrono Avenger seawolf, de maquinaria supercuarzo, con una estanqueidad de 1000 m. La colección Avenger monta los calibres 17 para el Seawolf, 13 para el avenger II y el Superavenger y el calibre 32 para el GMT. Los tamaños van de los 45 mm hasta los 48 del Superavenger.
El Avenger II actual, ha sido presentado mundialmente en el mes de Abril de 2013. Sus principales cambios respecto del modelo de 2012 son, un nuevo bisel graduado con números y tipografía diferentes y una "perla" a las doce mas grande. Los índices son mayores, y en el dial con números, estos son mas cuadrados que en la versión anterior. El calibre o máquina sigue siendo el mismo, Breitling 13.
CARACTERÍSTICAS
El Avenger II tiene una máquina automática con posibilidad de carga manual. Ha obtenido el certificado de cronómetro y cuenta con cronógrafo con un rango de 1/4 de segundo hasta12 horas. Además cuenta con un bisel graduado unidireccional, regla interior para indicar los minutos en sistema decimal, calendario de día de mes, y regla de conversión de unidades en la tapa.
PRESENTACIÓN
Guarda polvos de cartón duro y estuche de viaje en su interior de cuero. Debajo del estuche se encuentra el manual de uso, certificado de cronometro, garantía etc.
certificado de cronometro firmado por el COSC
CAJA Y BRAZALETE
La caja mide unos 45 mm de diámetro y tiene un grosor de 17.4 mm, pesa unos 190 g si le sumamos el brazalete o armis professional III de acero. La caja y el brazalete son de acero inoxidable con acabado pulido a espejo. El brazalete de acero tiene un ancho de 22 mm con eslabones oblicuos y su cierre es doble, pues tiene una pestaña de seguridad pero no cuenta con pulsadores.
El cierre cuenta con firma grabada de la casa de Saint-Imier y la pestaña de seguridad con el símbolo de la marca serografiado. Los eslabones oblicuos son ajustables mediante tornillos.
A pesar de su tamaño contundente, el reloj queda perfectamente en muñecas de 16 cm, gracias a la curvatura que tiene en sus asas, haciendo del Avenger un modelo altamente ergonómico.
Otras opciones de correa son posibles, como por ejemplo brazalete de caucho-varios modelos y colores-, o correa de cuero con pespunte blanco de varios colores.
Destaca el caucho Ocean Racer con cierre microajustable, muy comodo y ligero. De esta manera se reduce el peso del conjunto considerablemente.
CRISTAL
El cristal es de zafiro curvado con tratamiento antirreflejos por ambas caras. El grosor de dicho elemento es considerable, proporcionándole así una excelente resistencia a las altas presiones.
BISEL
Graduado unidireccional con sistema de trinquete. Con "perla" a las doce visible en la oscuridad. La graduación del bisel sirve para medir tiempos de inmersión. Debajo del agua, no se deben pulsar los botones del cronómetro automático, por ello cuenta con este bisel graduado que nos hará las veces de "cronógrafo", el cual sirve también de brújula, según la posición del sol.
BOTONES Y CORONA
Estos están sobredimensionados para un fácil acceso y manejo. Tanto los botones como la corona están troquelados para asegurar su adherencia en el manejo. La corona es roscada y está firmada con la B de Breitling. Según el sentido de la fotografía abajo mostrada, el botón de la derecha -a las dos visto el reloj en planta - acciona y para la trotadora-con una pulsación acciona el cronógrafo y la segunda pulsación sirve para pararlo-, el botón de la izquierda -las cuatro en planta- resetea la trotadora -puesta a cero del cronógrafo-
TAPA
La tapa tiene el símbolo de Breitling y una regla de cálculo que es útil como conversor de unidades. Además se puede leer el número de serie del modelo en cuestión, la estanqueidad, y el tipo de reloj, en este caso cronógrafo y cronómetro al mismo tiempo. Ésta es de acero inoxidable y va unida a la caja mediante unión roscada.
CALIBRE
La máquina que late dentro de esta caja de dimensiones generosas, es el denominado calibre Breitling 13, el cual no es otro que un ETASA estándar suizo, tipo 7750 Valjoux, ajustada al máximo por la marca de las alas. La máquina tiene remonte automático con posibilidad de carga manual y parada de segundero. Tiene 25 rubíes y late a 28800 alternancias por hora.
OPCIONES Y PRECIOS
Existen varios colores en su dial y es posible elegír indices o números, así como diversas correas o brazaletes, como se ha comentado en el aparatado CAJA Y BRAZALETE, se puede optar entre caucho de varios colores, caucho con cierre de micro-ajuste y perforado -ocean racer-, piel de varios colores sin texturizar con pespunte blanco, o armis de acero.
El precio varía según la correa, el más accesible es con correa de caucho y hebilla de ardillón, el cual marca 4560 € y el mas caro es el correspondiente al que calza brazalete de acero denominado professional III, el cual marca 4990 €. Precios sin descuentos.
El Breitling aerospace es un reloj multifunción con indicadores digitales y analógicos, fabricado desde 1985 hasta nuestros dias con numerosas mejoras añadidas a lo largo de estos años, pero manteniendo la esencia de sus principios.
En un primer momento, el Aerospace, se denominaba Navitimer, formando parte de la historica colección de la marca suiza, con una caja de 40 mm de diametro. Después, hacia 1990, se comenzó a denominar Aerospace, tal y como lo conocemos ahora, integrandose en la gama Professional de la marca transalpina.
Actualmente, el Aerospace es un modelo que mantiene, como antaño, su caja y brazalete de titanio, lo cual suma un peso total de solo 38 gramos. Esto sumado a que es un reloj fino, 10.4 mm de alto, hace de este icono, un instrumento muy fácil de llevar y muy comodo.
Ademas de con brazalete de Titanio, se puede llevar con caucho o con correa de cuero, haciendo esta pieza, un autentico reloj para todas las ocasiones, playa, trabajo, eventos etc.
Veamos algunos ejemplos del modelo actual, el primero con el armis o brazalete profesional
El segundo con correa de cuero original Breitling. A mi me queda muy grande, pero siempre se puede poner una artesana o genérica, 10 veces mas barata...
Al principio, el modelo estaba disponible también en caja de titanio y oro, y montaba un calibre ETA 988 de cuarzo. Abajo, un modelo de la epoca.
El Aerospace es el único -con la desaparición del Chopard time attack- reloj de esta categoría con funciones digitales. Estas son las siguientes :
Segundo uso horario independiente - Se puede tener la hora de dos zonas horarias, una en el display digital y otra en la parte analógica.
Alarma despertador.
Chronógrafo 1/100 de segundo hasta 59 min. 59,99 seg. de h/m/seg., max 48h00
Calendario.
Retroiluminación de los displays compatible NVG.
Repetidor de minutos. La hora se puede escuchar con un codigo sonoro muy facil de interpretar. Vease video :
Este modelo se maneja de una forma revolucionaria para la época en la que se incorporó al mercado. Otras marcas, han copiado la forma de acceder y manipular todas sus funciones. Todo, absolutamente todo en esta pieza se controla mediante una corona. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
La corona, se gira a dos velocidades. Si se gira más rápido cambian unas funciones y si se gira más despacio cambian otras. Por ejemplo, para activar la retroiluminación, solo hay que girar la corona a una velocidad lenta. Veamos un ejemplo del reloj retroiluminado :
Pero ¿qué es lento y rápido? pues, la sensibilidad de la corona, para mi gusto, ha de mejorarse en ese aspecto.
Abajo una imagen del modelo a finales de los 90:
El Aerospace es, en definitiva, un modelo para cualquier momento y situación. Muy comodo de llevar, casi no se nota, y con muchas posibilidades de camio de look -Caucho, correas, brazalete etc.-
Lleva un calibre termocompensado, lo cual hace que las variaciones de temperatura no influyan en la exactitud del reloj. No en vano, este modelo es uno de los más exactos que se comercializan a dia de hoy, siendo un reloj con la categoría otorgada de Cronómetro.
Aquí muestro un modelo de 2012 con dial azul y armis de titanio professional, calibre 79 y 42 mm de diametro, frente a los 40 mm del modelo pionero.
La pieza se puede adquirir en varios colores de dial, negro, azul, blanco o cobre así como distintos tipos de correa o caucho además del brazalete profesional de titanio.
Actualmente se ha presentado el que será el nuevo Aerospace, el EVO, el cual crece hasta los 43-44 mm frente a los 42 mm de su inmediato predecesor.
Hoy, existen otros relojes que combinan parte analógica y digital, como el Certina multi 8 o algunos Citizen, pero no tienen un diseño tan polivalente como el Aerospace, el cual vale para ir de playa o de boda indistintamente.
Personalmente mejoraría la sensibilidad de la corona, y se deberían de poder retirar la agujas de los display digitales, como en el caso del Tissot t-touch o del Multi 8, para facilitar la visibilidad de las mismas. Pongamos por ejemplo, que son las seis y veinte, y estamos cronometrando una prueba deportiva. En el display de las seis se indica el tiempo de crono transcurrido, y delante, tapandolo, las dos agujas que marcan la hora, impidiendo ver claramente la cifra digital. Para mi esto debe de cambiar. Cuando se usen funciones como el crono o la cuenta regresiva o se esté manejando la alarma, las agujas deberían posicionarse en un lugar neutro (tres y cuarto por ejemplo) que no impida la buena legibilidad de los display.
De todas formas, un reloj tan ligero, ponible, polivalente, exacto y con tanta historia detrás, no existe, no lo busquen.
Ah, dejo un link de Breitling con el modelo en cuestión
1.m. Reloj de gran precisión para medir fracciones de tiempo muy pequeñas, utilizado en industria y en competiciones deportivas.
Esta es la definición que nos da la RAE, pero, técnicamente no es buena. Normalmente, en el lenguaje coloquial, nos referimos a un cronómetro como el instrumento capaz de medir un intervalo de tiempo a partir de un origen o punto cero establecido. En realidad, a ese intrumento se le llama cornógrafo.
El Cronógrafo, es el reloj capaz de medir intervalos de tiempo, a partir de un cero u origen definido, con fracciones de tiempo y rango de medida que dependen de la finalidad y de la calidad del instrumento.
El reloj cronógrafo, es aquel que tiene la función o complicación de cronógrafo. El cronómetro, es aquel reloj cuya precisión entra dentro de los parámetros establecidos por un organismo externo denominado COSC, obteniendo así el certificado oficial. Este organismo estudia la marcha del reloj durante varios dias y noches, en varias posiciónes. Si finalmente su precisión entra dentro de los parámetros establecidos, que por lo general, es la tolerancia definida por -4+6 segundos al dia, el reloj obtendría el certificado de cronómetro. Para ver más especificaciones, recomiendo que visitéis la página oficial del organismo que acredita a los cronómetros : http://www.cosc.ch/portrait.php?lang=en
EJEMPLOS DE CRONÓGRAFO
El reloj cronógrafo, normalmente tiene dos botones,
uno para iniciar la cuenta y pararla y otro para poner el contador o las
agujas a su posición de origen. Es importante que el RESET o lo que es lo mismo, devolver a
todas las agujas a su posición inicial, se pulse con el cronógrafo en
parada o STOP. Algunos cronografos, no tienen funciones horarias, es el caso de los cronógrafos de mano, muy utilizados para la medicíon de procesos o para pruebas deportivas. Es el caso de estos HEUER circa 1960, anteriores a que la compañía petrolifera TAG adquieriera la marca.
Otro ejemplo de cronógrafo es el Seiko "bullhead" circa 1973 y el Omega Speedmaster. El primero de carga automatica y el segundo de carga manual o cuerda.
También son cronografos algunos Lotus y festina, montados en china y altamente comerciales hoy en dia. Estos suelen ser de pila.
También existen otras complicaciones propias del cronómetro, como el Flayback o el rattrapante con una segunda manecilla o trepadora.
EJEMPLOS DE CRONÓMETRO
Un reloj que entra en parametros COSC y que tiene certificado de cronómetro, es por ejemplo el Rolex Submariner o el Omega Seamaster. El primero, elección de Conery y el segundo, de Brosnan ambos para 007, todo sea dicho de paso.
También hay relojes económicos con certificado de cronómetro, como es el caso de algún Tissot o algún Stowa alemán.
Todos los Breitling, Panerai y muchas otras también cuentan con éste certificado en toda su gama. Éste es un ejemplo de documento que acredita la posesión de un cronómetro.
EJEMPLOS DE CRONÓMETRO Y CRONÓGRAFO
En este caso, los relojes tienen el certificado de cronómetro -es decir, su precisión está dentro de los parámetros establecidos habiendo pasado las pruebas correspondientes- y además, cuenta con la función o complicación de cronógrafo -igualmente puede contar con la función de fecha, complicación de fase lunar etc. -
Abajo dos ejemplo de reloj cronómetro y cronógrafo, el Avenger II de Breitling, de carga automática
Y el certina DS Master
¿Existen relojes con la precisión de un cronómetro si tener el certificado?
Si, el Orient "MAKO" que apenas llega a 200 €, tiene en muchas de sus unidades, la mísma precisión que un reloj certificado como cronómetro. El "mako" no tiene certificado de cronómetro, luego no es un cronómetro aunque tenga la precisión de uno ¿por qué?, porque el certificado y las pruebas a las que lo debería de someterle el COSC encarecería el valor final del producto en más de un 100 %
Aunque por el norte de playa andamos bien, lo que tenemos es falta de sol, hay que pensar que éste llegará. Por ello he hecho una selección de relojes que están optimizados en cuanto a su relación calidad-precio.
Todos ellos cumplen la normativa ISO 6425 de relojes aptos para buceo. Pero no os asusteis, el valor de estos va desde los 100 hasta los 300 € del modelo mas caro.
1. CITIZEN AQUALAND
Un diver de pura raza. Utilizado por los profesionales de buzeo desde los 80 hasta nuestros dias. Es un reloj de cuarzo completamente estanco, con sensor de profundidad. Cuenta con varias alarmas y registros para inmersión, pero también tiene crono, alarma despertador y fecha, muy útil tanto para los que bajan a ver las profundidads marinas como para los que no.
Su diseño es ya inconfundible despues de mas de 30 años en el mercado.
2. CITIZEN PROMASTER
Otro reloj profesional, esta vez automático, sin falta de pilas y por lo tanto sin necesidad de revisar la estanqueidad cada vez que se cambia la pila. Luminosidad excepcional en la oscuridad, es un reloj clasico de tamaño comedido -39mm- y el mas barato de los profesionales.
Sucorona situada a las siete y media, no molesta ni roza con la mano. Su caja redondeada lo hace muy comodo y ponible. Dispone de fecha de mes y dia de la semana en dos idiomas.
Por menos de 200 € se puede conseguir.
3. ORIENT MAKO I
Con un diseño mas moderno y algo mas grande que el PROMASTER. Por o demas parecido en caracteristicas. Mencionar que este modelo tiene un pulsador roscado para el cambio de dia de la semana.
Disponible en azul, negro, naranja y amarillo.
4. SEIKO 007-009
Mismas caracteristicas pero con la corona a las cuatro y armis tipo junilee, muy comodo.
5. SEIKO MONSTER
Otro profesional dusponible en negro y naranja. Es el mas grande de los 5. Mismas caracteristicas que el 007-009 pero con un aspecto contundente.
Corría el año 1986 cuando la compañía Seiko, presenta a nivel mundial, el primer prototipo de SEIKO KINETIC. Fue en la feria de Basilea del 86.
Los relojes con carga automática o manual -de cuerda- tienden siempre a tener un desfase diario, a demás su reserva de cuerda o marcha, es de unas 40 horas.
Los relojes automáticos son relojes de cuerda, la cual se da con el movimiento del reloj mientras lo llevas puesto, sin necesidad de darle vueltas a la corona y dejarse los dedos. Como decía, estos no se libran ni del desfase diario ni de pararse si no lo mueves...
Seiko logra, con el mecanismo kinetic, que la exactitud del reloj por carga automática, sea la misma que uno de cuarzo, ya que le coloca un cuarzo al mecanismo, y amplia considerablemente la reserva de carga del reloj, pudiendo tener el reloj en marcha sin falta de moverlo para que funcione.
La idea es la misma que la de la dinamo de la bici, con la salvedad que los kinetic, almacenan la energía que no necesitan en un condensador, una especie de pila. De esta manera, cuando el reloj no se mueve, el condensador alimenta al circuito para que el reloj siga funcionando. El kinetic, es un mecanismo que transforma ENERGÍA MECÁNICA EN ENERGÍA ELÉCTRICA. Los automáticos, hacen que al moverse el reloj se "enrolle" la cuerda, pero en todo caso la energía es siempre mecánica.
La pieza nº1 gira cuando el reloj se mueve, en los automáticos es la que "enrolla" la cuerda, y en los kinetic es el rotor de la dinamo.
En 1997, ya se podían comprar modelos kinetic que permitían hasta una semana de funcionamiento sin falta de usar el reloj.
Además, se podía consultar cuantos días se podía dejar el reloj sin usar sin riesgo a que se parase. Esta consulta se podía hacer con solo apretar el botón situado a la altura de las 2.
Mas adelante, el mecanismo KINETIC añade el Autorelay. El reloj se para cuando no lo usas y al volver a cogerlo se pone solo en hora. Esto implica un ahorro de energía mientras no lo utilizas.
Actualmente la gama Kinetic abarca desde relojes deportivos hasta los modelos mas elegantes, en un amplio abanico de precios. Su reserva de marcha es de 5 meses.
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